Напрямок укладання

Для оптимального оптичного сприйняття поздовжній кант слід укладати паралельно до джерела світла, тобто панелі треба розміщувати у напрямку до джерела світла (так не будуть помітні стики дошок). Якщо є кілька вікон, орієнтуються на найбільше з них.
Поздовжні канти підлоги слід укладати поперек поздовжнього боку приміщення. При цьому приміщення візуально виглядає квадратним і більш просторим, а не вузьким і довгим.

Акліматизація перед укладанням

Елементи ламінованої підлоги треба акліматизувати до кліматичних умов у приміщенні протягом 48 годин при температурі вище 17°C і вологості повітря 50–65%. Якщо кліматичні умови на складі і у приміщенні, де виконуватимуть укладання ламінату, суттєво різняться, період акліматизації продовжують. Пакети з ламінованими панелями розміщують на рівну підставку, не розкриваючи їх. Цих умов необхідно обов’язково дотримуватись у новобудовах, де вологість повітря зазвичай дуже висока.

Стан основи

Ламінат можна укладати на паркет, лінолеум тощо. Основа має бути рівною (максимальний ухил 3 мм на 1 м довжини), сухою і досить міцною. Нерівності усувають за допомогою вирівнювальних сумішей або укладають плити (наприклад, фанеру). Поверхня основи не повинна мати тріщин і відколів. Не можна укладати ламінат на нетверді основи (ПВХ, килимові покриття). При укладанні ламінату на бетонну основу спершу її накривають поліетиленовою плівкою товщиною 0,2 мм внапуск на 30 см і склеюють для забезпечення пароізоляції. Це запобігає проникненню залишкової вологи всередину ламінованої панелі знизу.

Дотримання термошва та відстані до стіни

Основою ламінованих панелей є ДВП, яка, як і натуральна деревина, схильна до набухання або всиханняя, залежно від кліматичних умов. У зв’язку з цим ламінат слід укладати, дотримуючись певної відстані до всіх нерухомих конструкцій, елементів стін, опор, труб опалення, дверних рам, прикінцевих і перехідних профілів тощо (цю відстань називають відстанню до стіни або термошвом). Крім того, необхідно також передбачати термошов при перевищенні максимально допустимої площі укладання. Недостатній зазор до стіни є найчастішою помилкою при укладанні. Найчастіше це виявляється влітку, оскільки внаслідок підвищення вологості повітря і температури ламінат обов’язково розширюється.
Термошов повинен становити як мінімум 8 мм, особливо при великих площах (більше 8x12 м), при складному периметрі приміщення за наявності переходу з кімнати в кімнату. Термошви закривають відповідними перехідними профілями.

На практиці це означає, що на 1 м підлоги припадає 1,5 мм термошва з обох боків приміщення (у приміщенні шириною 5 м термошов повинен бути 8 мм з кожного боку крайнього стику). При відносній вологості повітря більше 65% термошов має становити мінімум 15 мм. Рекомендують встановлювати важкі предмети і вбудовані меблі (кухні, шафи, акваріуми тощо) перед укладанням ламінату. Укладати ламінат слід до цоколя меблів, зберігаючи таким чином можливість простого демонтажу у разі потреби. Термошов біля стіни закривають плінтусами, в інших місцях – спеціальними профілями для підлоги.

Порядок монтажу ламінату

Необхідні матеріали: ламінат, поліетиленова підкладка чи плівка, нейлон, клей для ламінату, наповнювач.
Необхідні інструменти: прямокутне ребро, розділювачі, олівець, підбивний брусок, молоток, лінійка чи косинець, електролобзик, металева скоба, пила.
За допомогою прямокутного ребра з’ясовують, чи має підлога нерівності. Якщо є нерівності, більші, ніж 3 мм між підлогою і прямокутним ребром, їх зашпакльовують і розгладжують.
Перед укладанням ламінату розстелюють шматок нейлону відповідного розміру на підлогу, а вже потім розкочують підкладку зверху на нейлон. Нейлон потрібен для того, аби захистити ламінат від вологи, що проникає знизу, а м’яка підкладка захистить ламінат від щілин до 3 мм.
Здійснюють пробне (сухе, без клею) укладання перших двох рядів дошок. Дошки повинні бути встановлені так, щоб випуклі частини на кінцях дошок були повернуті до монтажника і направо від нього. У разі потреби в кінці першого ряду відпилюють дошку. Накладають розпірки приблизно на відстані 20 см одна від одної, щоб підтримати зазор між настилом і стіною. Стіни можуть бути нерівними, тому за допомогою розпірок треба встановити настил прямо.

Другий ряд починають з відпиляної дошки, що залишилася від першого ряду. Якщо вона коротша, ніж 20 см, то відпилюють від нової дошки половину і використовують її як  початкову другого ряду. Кладуть решту дошок і перевіряють, чи ряд рівний і в стикувальних швах немає зазорів. Після закінчення пробного встановлення установки – забирають усі дошки за порядком їх укладання. Після цього починають безпосередній процес інсталяції.

Уздовж усіх стін кімнати, в якій укладають ламінат, розміщують розділювачі, завдяки яким між стіною і ламінатом залишиться щілина, яка вбереже ламінат від псування при можливому розширенні (для однієї дошки достатньо двох розділювачів). Після розставляння розділювачів кладуть першу дошку першого ряду пазом до стіни у лівий кут.
Якщо стіни криві, укладають ламінат так, щоб між стіною і дошкою не було жодної щілини. Приклавши розділювач, проводять по всій дошці лінію, яка повторює нерівність стіни. Потім відрізають позначену ділянку електролобзиком.

Наступну дошку ламінату з’єднують виступами і пазами. Обов’язково слід по­класти маленький шматок ламінату (приблизно 10 см) на початку з’єднання двох дошок, щоб запобігти їхньому зміщенню.
З’єднавши дві дошки, збивають їх за допомогою підбивного бруса і молотка. Зовсім не обов’язково наглухо з’єднувати дві планки. Якщо немає змоги це зробити, перевіряють, чи  немає в заглибленнях обрізків або іншого будівельного сміття.

Перед тим, як покласти останню дошку першого ряду, визначають її довжину. Для цього кладуть цілу дошку ламінату поряд із першим рядом, виступом до стіни. Залишають 4-міліметрову щілину між нею і першим рядом, проводять лінію відрізування на дошці та обрізають дошку електролобзиком (не рекомендовано використовувати затуплені пилки). Обрізану дошку кладуть пазом до стіни. Вставляють між стіною і дошкою металеву скобу, по якій б’ють у напрямку протилежної стіни, щоб з’єднати дошки ламінату.
Після завершення укладання першого ряду накладають тонкий шар клею на місце стику першого і другого рядів, який запобігатиме намоканню нижніх частин ламінату під час миття чи потрапляння води. Важливо добре склеїти з’єднання. Мала кількість клею або неправильне його нанесення можуть призвести до розходження швів, а надмірна кількість клею ускладнить подальше установлення. Клей наносять краплями по 2–4 см плавними безперервними рухами, використовуючи суху тканину для видалення надлишків клею.
Потім приєднують дошку наступного ряду, тримаючи її обома руками. Продовжують встановлення, використовуючи затискачі для кожної дошки, працюючи зліва направо, ряд за рядом. Останній ряд, ймовірно, доведеться розпиляти, щоб він точно став на місце. При цьому не треба забувати про 8 мм вільного простору між підлогою і стіною.

Дошку останнього ряду, ширину якої доведеться підкоригувати, розміщують зверху дошок попереднього ряду. Ретельно вирівнюють грані та позначають на дошці контур стіни, після чого обрізають її по цьому контуру.
Вставляють обрізану дошку на місце, накладають розпірки, щоб з’єднання міцно трималося.

При укладанні ламінату навколо труби опалення вимірюють відстань від стіни до труби лінійкою чи косинцем. Визначивши центр, свердлять дірку дрилем. Щоб акуратно оформити прорізи, отвори на дошці повинні бути більшими за діаметр труби хоча б на 1,5 см. Цей запас залишається для компенсації розширення. Потім розрізають дошку електролобзиком по лінії, яка проходить через центр отвору. Кладуть обидві частини дошки навколо труби. Якщо вирізане коло більше за діаметр труби, щілину заповнюють силіконом (не слід застосовувати силікон біля труби з боку стіни, щоб уникнути розширення і здуття ламінату).

Якщо потрібно покласти ламінат біля дверей, замість того, щоб вирізати виїмку на ламінатній дошці, обрізають дверний наличник, поклавши пилу на шматок ламінату. Потім просувають ламінатну дошку під наличник.
Завершення роботи: підлогу очищають від сміття. Якщо на поверхні залишився клей, його видаляють ацетоном. Не можна використовувати тверді порошки для чищення підлоги, оскільки вони можуть подряпати поверхню. По встановленій підлозі бажано не ходити принаймні протягом 8 годин. Для ніжок стільців та інших важких меблів завжди треба застосовувати протектори, аби не пошкодити покриття.

За матеріалами газети "БудЕксперт"
www.budekspert.com.ua