ЯК ЗМІЦНИТИ ФУНДАМЕНТ  ДОВКОЛА БУДИНКУ

Зміцнення фундаменту – це капітальний ремонт будинку, який може передбачати зміну його конструкції. Передумовами для цього є насамперед виникнення тріщин або розламів у стінах, а також перепланування споруди з надбудовою. Якщо фундамент у незадовільному стані, то ухвалюють рішення – зруйнувати будинок повністю і будувати заново або ж рятувати фундамент.

Причини руйнування фундаменту:

недооцінка властивостей міцності ґрунтів основи при закладенні фундаменту;

помилки в гідрогеологічних дослідженнях;

помилкова глибина закладення фундаменту (як наслідок неправильного визначення рівня ґрунтових вод);

порушення технології спорудження;

якщо новозведений будинок у зимовий час не експлуатують і не опалюють, а глибина закладення його фундаменту була розрахована на тепловий режим опалюваної споруди;

якщо під час експлуатації змінюється призначення споруди, з’являються додаткові надбудови;

аварійне підтоплення фундаменту водопровідною водою;

помилки при проведенні земляних робіт (якщо було вибрано забагато ґрунту або відбулося вимивання основи при відкачуванні води з траншей або котлованів, це загрожує подальшим розщільненням ґрунту та може призвести до сильного осідання споруди);

фізичний вплив (якщо неподалік проводять будівельні роботи, особливо метрополітену, трамвайних колій, автомагістралей, інженерних систем тощо).

Види деформації фундаменту:

боковий зсув;

просідання;

випинання;

відрив.

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Якщо ви виявили викривлення горизонтальних і вертикальних швів кладки або помітили тріщини у стіні, це свідчить про порушення фундаменту. Насамперед потрібно визначити, чи деформація припинилися, чи триває далі. Для цього впоперек тріщин у кількох місцях накладають так звані гіпсові «маяки». Через певний час (як правило, достатньо одного місяця) перевіряють, чи на них не з’явились тріщини. Якщо так, то тріщина розширюється, а це означає, що деформація фундаменту триває, тобто треба негайно вживати заходів. Для початку необхідно оглянути будинок, а це може зробити лише фахівець. Він повинен викопати під фундаментом рів довжиною 1 м і глибиною до 0,5 м, зробити кам’яну кладку та залити її бетоном. Здійснювати підкоп під основу фундаменту до з’ясування причин пошкодження не рекомендується.

Для виявлення просідання фундаменту застосовують метод прив’язування контрольної точки на фундаменті до репера. При цьому використовують високоточний нівелір і рейку. Виявити тріщини й дефекти допомагає інший метод контролю – акустичний. Напругу в бетоні та рівень статичної деформації контролюють за допомогою акустичної тензометрії. Коли необхідну інформацію зібрано, переходять до вибору способу зміцнення фундаменту. Зруйновану ділянку фундаменту можна відновити, заливши у тріщини цементний розчин.

У деяких випадках, крім зміцнення фундаменту, потрібне додаткове зміцнення ґрунту (наприклад, за допомогою ін’єкції цементного розчину).

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ЗМІЦНЕННЯ ФУНДАМЕНТУ

ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Роботи зі зміцнення фундаменту залежать від рівня його знищення і виду матеріалу, з якого він виготовлений (цегла, камінь тощо). Якщо в фундаментній основі з’являються невеликі тріщини, її можна зміцнити за допомогою ін’єкції під тиском цементним розчином або епоксидною смолою.

При поверхневому пошкодженні без порушення внутрішньої структури матеріалу, тобто цегли чи каменю, фундамент зміцнюють, наповнюючи високоякісним цементним розчином. У випадку пошкоджень, які значно ослаблюють основу, її необхідно розібрати і виконати наново.

Після відкопування основи з обох боків її перемуровують окремими відрізками. Площа відрізків, які будуть розбирати, не має перевищувати 0,8 м², при цьому відстань між одночасно перемурованими відрізками основи не повинна бути меншою від висоти стіни підвалу. При заміні відрізка основи слід простежити, щоб залишалося достатньо місця для його з’єднання з наступним відрізком і щоб ці з’єднання було виконано правильно.

 Перемуровування основи слід виконувати з повнотілої керамічної цегли та високоякісного цементного розчину (портландцементу). Розширювати основу рекомендують шляхом двобічного бетонування. Для кращого зчеплення з бетоном, у старій основі треба через кожних 50 см зробити отвори для якорів з металевих стрижнів діаметром 12 мм. Якорі просувають крізь отвори, щільно заповнені густим цементним розчином. Коли розчин застигне, кінці стрижнів загинають.

При перемуровуванні частини фундаменту зазвичай треба замінювати стару горизонтальну вологостійку ізоляцію на нову, яка складається з трьох шарів руберойду, точно з’єднуючи її з шаром старої ізоляції, що залишається на неперемурованих частинах основи. У випадку розширення фундаментної основи з цегли при частковому усуненні старої стіни необхідно знизити навантаження на основу. При двобічному підрізанні основи і стіни, для з’єднання старої частини стіни з новою потрібно робити отвори максимально точно.

Якщо ослаблення ґрунту спричинене дією ґрунтових вод або незадовільним станом старої фундаментної основи, часом необхідно поглиблювати фундамент і одночасно усувати стару основу. Такі роботи слід виконувати відрізками довжиною не більше 1,2 м, використовуючи опалубку для захисту від зсуву ґрунту. На нову основу треба покласти горизонтальну вологостійку ізоляцію.

Повна заміна фундаментної основи необхідна тоді, коли вона знищена настільки, що зміцнення є недоцільним.

ПОСЛІДОВНІСТЬ НАЙПРОСТІШОГО СПОСОБУ ЗМІЦНЕННЯ ФУНДАМЕНТУ БЕТОНУВАННЯМ НА ПРИКЛАДІ

ОДНОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ

1. Очистити територію (приблизно 1 м) навколо будинку.

2. Вздовж однієї зі стін будинку викопати рів завширшки 0,5 та завглибшки 1 м (рів треба викопувати не навколо всього будинку відразу, а по черзі для кожного з боків з інтервалами, щонайменше, 5 днів (час, достатній для повного застигання бетону), інакше будинок осяде).

3. Через кожні 0,5 м забити в землю вертикальні металеві штирі.

4. Навпроти кожного штиря у стіні старого фундаменту висвердлити отвори такого самого діаметра і вставити в них горизонтальні штирі.

5. Зварити вертикальну арматуру з горизонтальною.

6. Послідовно з’єднати між собою металеві елементи.

7. Отриману конструкцію залити бетоном, в який додати уламки каміння і цегли. (Перед тим, як розпочати бетонування, очистіть поверхню фундаменту від землі та змочіть водою: це дасть змогу підвищити рівень адгезії цементного розчину з бетонною основою).

8. Повторити цей процес по черзі для кожного з боків будинку.

ПОРАДА

Пошкодження часто бувають локальними, без втрати несучої здатності конструкції (за умови своєчасного виявлення дефектів). Тоді ситуацію можна розв’язати з найменшими витратами. Збільшити міцність фундаменту допоможе додавання нових ділянок кладки з аналогічних матеріалів. Головне – змусити «працювати» стару і нову ділянки разом. Цього досягають шляхом наскрізного забивання металевих штирів.

ПОРАДА

Часто помилково вважають, що фундамент для дерев’яного будинку не потребує армування, бо конструкція легка. Це не так. Фундамент для будь-якої будівлі обов’язково має бути міцним.

Один із способів зміцнення фундаменту – підведення стовпчастого фундаменту під старий фундамент.

Загалом будинки, споруджені на палях, просідають нечасто. Необхідність зміцнення таких фундаментів виникає у таких випадках:  зміщення паль; втрата несучої здатності; збільшенням навантаження на палі.

Технологія

По кутах будинку та у місцях руйнування стін необхідно встановити опори. Роботу розпочинають від кута найбільш постраждалої стіни будинку. На початку потрібно розвантажити стіну від крокв, встановити домкрат на стіну під балку-мауерлат. Сдід пам’ятати, що балка, яку установлюють по верхньому контуру стін, слугує опорою для крокв. Домкрат встановлюють у попередньо підготовлений у стіні отвір.

Піднявши домкратом балку, під неї установлюють надійну стійку, вперши її нижній кінець у землю, підклавши попередньо тверду прокладку.

Після того, як балку-мауерлат при піднято (разом з покрівлею)  та під неї підведено стійку, останню для надійності скріплюють скобою з балкою. З метою підвищення несучої здатності нової стовпчастої опори збільшують її площу.

Для встановлення стовпчастої опори, якщо стіна під опорою має тріщину, у зруйнованій частині стіни кладку необхідно розібрати до фундаменту. Сам фундамент у місці встановлення стовпчастиої опори розбирають до ґрунту. Для опори готують яму до глибини промерзання ґрунту. Заливши опалубку для опори бетоном, слід дати йому застигнути впродовж 2–3 днів, після цього на опору і фундамент кладуть гідроізоляцію, після чого можна робити цегляну кладку.

У слабкому чи вологому ґрунті підкопування під фундамент або вздовж нього робити не можна. У таких випадках фундаменти опирають на палях. Їх встановлюють по можливості найближче до фундаментної основи обабіч стін одну навпроти одної.. У фундаментній стіні пробивають горизонтальні отвори поміж кожною парою паль, у які вставляють металеві палі.

Маркіян КУЛЬЧИЦЬКИЙ